Porsche 997 Scaleauto setting "Copa Catalana"
(Enero 2010) Sobran las palabras muchas veces delante de acontecimientos. Cuando parecía que el 1/24 podía estar "amenazado" por el 1/28 y su Xslot de Ninco, salta Scaleauto y borra de un plumazo todos sus argumentos. Bueno casi todos, porque quien le apetezca su Xslot pues adelante pero la si las comparaciones son odiosas esta vez son sencillamente impensables. Son tan diferentes que deben buscar segmentos de venta diferentes para compararse.
Aquí tenemos la versión acabada de Vallejo el Nupel 997 junto al GT3 de grupo NGT en su debut en los rallyes.
Dicho esto, la comparación del 997 la deberemos hacer con el 307 de Avant Slot, ya que de por sí sólo el 307 ya tenía unas prestaciones superiores a cualquier modelo visto, entre otras cosas porque sólo podía competir con los coches comercializados hasta entonces por Cric-Crac y preparadores varios donde su precio era una ventaja absoluta para empezar en el 1/24. Su éxito fue, digamos limitado, pero muchos pilotos del 1/32 se aventuraron en el 1/24 con él. Ahora la cosa es diferente, el 997 ha cambiado el panorama dando a los pilotos de 1/32 una herramienta de verdad para disfrutar de esta categoría. Un detalle una carrocería de miniZ vale unos 30 euros como cualquier maqueta de 1/24 siendo generosos y si Scaleauto saca alguna estará sobre los 24 euros como la del Porsche.
95 euros listos para correr, un chasis top para ir a la última, gomas, un detallado digno del 1/24 son argumentos más que potentes para derribar los 87 euros de un 1/28 o los 70 de un Avant de oferta. Encima un reglamento que permite la igualdad mecánica y sobre todo que poco o nada hay que invertir en el coche, tanto la corona o el piñón, guía, etc son de primer nivel lo que asegura que si lo compras y lo pones en la pista asegura unas prestaciones que ni los Ninco o Avant tienen sacaditos de su caja.
Así nos quedará una vez acabado
Este proyecto nace de la experiencia de que las personas que han colaborado en su realización han aportado, su chasis, su relación, su motor, todo está pensado para que una vez sacas de la caja lo pongas en la pista y no cree problemas, talón de Aquiles de otros coches, y siendo por tanto un argumento junto a su precio y prestaciones la mejor relación calidad-precio del mercado. Otra cosa será las aportaciones que hagan las competencias de Scaleauto en los clubs para que las monomarca sean suyas. Ahí Scaleauto no puede competir, pero su rendimiento en pista y el importante boca a boca harán el resto sin duda.
Paso a empezar el tutorial del 997 Scaleauto que va a pilotar David Martínez con los colores Warm-Lap Squadraslot en la Copa Scaleauto de la V Copa Catalana. Dicha copa monomarca de momento para su primera prueba dispone de una inscripción de auténtico lujo, pilotos de la talla de Fernando Vallejo, Carles Amat, Marta Codina, Enrique Morón, Maite Marí o David Moreno.
Montaje mecánico
Una vez abrimos el kit, nos encontramos el chasis completamente montado con la única salvedad que debemos proceder a cambiar su guía basculante, que es de circuito, por la de rally. Este proceso entraña una pequeña dificultad pero para nada insalvable con un poco de manitas. Debemos disponer de un mínimo de herramientas y el kit de Plafit, de referencia PF8720 (10-11 euros aprox.), con su llave de tubo, destornillador y llave allen 1.5 nos ayudará mucho.
Mucho cuidado con el limpia del vidrio, es muy largo pero nos sirve luego para anclaje del vidrio, por tanto NO LO CORTEIS
Sacamos con el destornillador los tornillos que agarran la guía de circuito y desmontamos. Hay que sacar la guía primero sacando con los dedos la tuerca que aguanta a la guía, tarea sencilla. Luego tiramos de los cables y saldran, vigilar si alguno viene poco pelado en la punta y finalmente con la llave de tubo sacamos las dos tuercas que agarran la guía. Pasamos a poner los tornillos que sujetan la guía y luego los que sujetan el pasador con su muelle para terminar el trabajo. Ojo con el muelle, la única dificultad al montar la guía, ya que esta sobresale de su soporte y por tanto hay que doblar un poco, o forzarla, para que se meta dentro del tope rojo y su soporte. Un truco es montarlo todo incluido el muelle, veréis que el muelle queda fuera sin que ejerza ninguna presión. Ahora aflojamos los tornillos donde se sujeta el tope rojo y su soporte y como esta flojo podemos forzar a que la parte redonda superior del muelle pueda meterse debajo el tope rojo, no os preocupéis si queda forzado luego lo arreglaremos, ahora apretamos con el destornillador y listo, ya está dentro.
Aquí os dejo una foto donde se puede observar el detalle de como debe quedar el tope puesto junto con el muelle para que quepa todo sin que nada interfiera en el correcto funcionamiento de la guía y bascule y haga tope correctamente
Ahora toca mover el muelle por sus patas que están en el chasis para darle la presión correcta y lista. Una vez efectuado este proceso pasamos a poner el tope de la guía, cuidado con la pieza roja, es fácil que se rompa si la manipulamos con poco cuidado y según reglamento no la podemos substituir por otra de otro material. Tornillo largo, pasador de H, mínimo de 3 mm , tope rojo y tuerca para finalizar el proceso (este material no viene en el kit), por tanto mientras utilizamos el destornillador aguantamos con la llave la tuerca para que quede todo firmemente y no baile. Insertamos en la parte de la guía el tope rojo, la guía rebajadita y un poco desgastada de una manera natural, con sus trencillas y lo fijamos todo con la arandela de goma que nos suministra el kit.
Debe quedar de esta manera una vez colocada vista por arriba
Y vista por debajo de esta manera aunque siempre podéis jugar con tirar adelante o atrás la guía, pero de momento haciéndolo normal así denería quedar
Es importante este detalle porque el tornillo del tope de la guía basculante no nos va entrar si el muelle está mal colocado, aparte que no flexionará la guía, ya que sólo disponemos del orificio de delante del soporte para poder poner el tornillo que nos servirá de soporte para el tope
Otra opción es poner el tornillo largo de segundo tornillo en el soporte de la guia y debido a su tamaño, poner casquillo que viene y el tope con la tuerca, de esta manera quizá es más cómodo, pero como que yo no aprecié de esta opción, cosas de las prisas os lo comento.
Ahora procedemos a poner los terminales, os recomiendo no usar los que vienen en el kit y cambiarlos por otros, en mi caso he puesto Slot.it y procedemos a dar por casi terminado el apartado chasis porque no podemos hacer nada más. Si miramos de que el engrane entre piñón y corona vaya lo más fino posible, esto lo hacemos con la allen de 1.5 y listos hasta su prueba en pista. No está de más tener a mano algún tornillo de recambio que que algunos del kit dan algún problema, o al menos a mí alguno me ha jugado alguna mala pasada.
Montaje de la carrocería
El kit lleva dos adaptadores de plástico que debemos introducir en los soportes de los tornillos de la carrocería. Los fijamos con un poco de ciano una vez presentados y esperamos que seque mirando hayan quedado simétricos. Una vez seco procedemos a poner cola de dos componentes para fijarlo todo convenientemente.
Como veis la tarea es sumamente sencilla y fácil, por tanto ya podemos a proceder a su decoración. Antes añadimos los retrovisores, la toma de aire del techo y la parrilla de las luces delanteras
Decoración del 997
Pasamos a imprimar con Vallejo en dos suaves pasadas como siempre y a dar tres pasadas con la referencia TS16 amarillo Tamiya. He de comentar que ojo porque no cubre nada y la verdad pensaba me iría bastante mejor, pero ahora ya poco remedio tiene. Dejamos secar antes de poner las calcas y demás elementos de la carrocería y barnizar.
Mientras hacemos este proceso aprovechamos para ir pintando pilotos, barras, interior, asientos, etc para que cuando todo esté barnizado y a punto ya podamos meter su interior para dar por acabado el coche.
Para el proceso de pintado utilizo el rotulador de Tamiya que nos cubre bien y deja poca pintura, podéis ver en la foto como se utiliza para las barras antivuelco.
Una vez seca la pintura, hemos dado una tercera capa muy fina, montamos el coche en su chasis para proceder a montar las luces y añadir las calcas antes de su barnizado. Así va quedando de momento y vemos que las llantas blancas tampoco quedan mal del todo. Repasamos con pintura cromo el interior de los huecos de las luces delanteras incluida la parrila, traseras y laterales donde alojaremos el símil de los focos.
Os dejo una foto del método que utilizo para poner los ópticas de los faros. Primero pongo el Micro Kristal Clear sin diluir en el hueco donde entra el tetón del faro sin diluir. Agarro un palillo con Blue-Tack y pego la óptica. Procedo a poner el faro dentro del hueco y aprieto con un bastoncillo la pieza que queda dentro y fijada. Esto es muy útil os lo aseguro.
Paso a poner las calcas que, iluso de mí, no deben dar problemas ya que como el coche está destinado a la Copa Catalana en manos de David el Calvo, la publi es simple. Poner los anagramas de la tienda Warm-Lap y listos. Paso a poner los logos en el agua y ... sorpresa, la tinta se diluye en ella. Después de una inmensa batalla, por cierto perdida, tan sólo logro poner, alerón lateral y capó quedando un poco sucia. Llamada a Houston, SOS David tenemos un problema y me comunica que las hojas no están barnizadas. Ultimamente no tengo mucha suerte con ellas. Paso a barnizar lo que me queda de la hoja y mañana será otro día. Aquí os dejo como va quedando
Bueno, al final he retirado las calcas sin barnizar y he añadido las barnizadas sin problemas, ya era hora, acabo la deco y procedo a poner el alerón delantero junto a su soporte. También pintamos la parte inferior de las ópticas, manetas, cierres de capó junto al símil del radiador exterior los retros y lo dejamos descansar hasta su barnizado. Aquí lo tenemos antes de darle el bañito de barniz Vallejo.
Damos dos capas de barniz brillo Vallejo en una cadencia de 20-25 minutos. Damos dos capas igual esta vez, cargo poco en las dos ya que el tema del peso me tira un poco para atrás. La carroceria y su pintura aborven sin problemas la laca y dejamos secar para poner mañana el interior más vidrios y dejarlo terminado.
Montaje final
Partimos de una base que ha sido, chasis, carrocería y demás elementos interiores. El peso de la carroceria era de 15,8 gr. sin los adaptadores ni alerón. El chasis con los adaptadores de la carroceria era de 154,7. Si sumanos los dos nos aparecen 170,5 de entrada sin pintar, el reglamento nos pide un peso máximo de 200 gramos y de carroceria entre 50 y 55 gramos
Ahora ya con la cola en los adaptadores y todos los elementos en su sitio podemos ver que la carroceria con vidrios, interior, etc sin pintar y montar está en 50,9 por tanto nos da un margen de escasos 4 gramos de pintura y barniz, por eso he tirado de rotulador buscando añadir la menor pintura posible. El chasis nos ofrece 143,3 que sumados s los anteriores nos da un peso de salida de 194,2 lo que nos situa el margen en 5,8. Veremos como acaba en cuanto decore...
Ya tenemos unos pesos bastante aproximados, el interior pintado nos situa el peso en 13,7 más los vidrios, 5 gr., que sumado a la carroceria ya pintada 34 gr, nos deja de momento el peso de la carroceria pendiente de poner las calcas y barnizar en unos teóricos 52,7 gr., o sea con un margen de 2,3 gramos para llegar a los 55 gramos de peso máximo que nos obliga el reglamento.
Aquí tenéis una foto de todo el interior pintado junto a las luces intermitentes que hemos pintado con la pintura Tamiya. Están encima de un soporte de Blue-Tack que nos ayuda de soporte.
A nivel mecánico pulimos la guía tiburón, cambiamos los separadores de plástico por unos que tenemos de aluminio (ya que los tenemos lo aprovechamos) del mismo tamaño, cambíamos por precaución los terminales y las trencillas por otro material que nos aporte más confianza, engrasamos y miramos que todo engrane fino y damos por finalizado el tema mecánico, no da para mucho más de momento.
El tema del peso de momento y antes de barnizar toda la carroceria de momento está en 53,1 gramos, vamos que podemos cantar victoria porque creo estará bajo los 55 o al límite. La relación obligatoria es piñón de 9 por corona de 44 dientes lo que hace que la entrega de la potencia sea muy dócil. Quizá es una relación más pensada en todo un campeonato que su cincuenta por ciento se realiza en sucio ya que se podría, sin duda, montar una mucho más agresiva para asfalto.
El Posrche calza para limpio los neumáticos SC4717 para atrás con medida de 27x13, un punto a favor es que 4 cuestan casi 5 euros y pueden durar hasta 3 rallyes en condiciones. La llanta es la SC4019 de 19,5x10,2 aligeradas tanto delante como atrás y os recomiendo que igual que la corona busquéis unos allen correctos para que queden bien fijadas. Finalmente delante los neumáticos son los SC4716 de 26x10 que se pueden rebajar aunque deberemos mirar la altura mínima que nos exige el reglamento.
Ya lo tenemos barnizado y ponemos el chasis para ver como queda antes de poner todo el interior, ahora es el punto donde debemos mirar que no se no haya pasado nada. Para las carreras de sucio MSC acaba de presentar los SC4717 debidamente tallados MSC17558A y que de momento presentan la única oferta comercial para la Copa. Es obvio decir que en sucio y al libre el tallado i/o dibujo podremos ver que tipo de acaba imponiendo porque pueden marcar diferencias, cosa que no puede pasar en limpio, ya que teoricamente las gomas son las mismas. Eso si espero que nadie monte los llamados bicicleta porque no ocupan la totalidad de la llanta así como tampoco se utilicen otros neumáticos que no sean la referencia que marca el reglamento. Esto puede parecer un monopolio, pero recordemos que las copas monomarca se rigen por estos parámetros, todos en igualdad de condiciones y material.
Todo correcto y pasamos a pegar el cristal con el Kristal Klear, cuando se aplica es blanco y luego queda traslúcido, por si no lo conocéis.Da un poquito de guerra pero entra correctamente en todos sus anclajes.
Ahora pasamos a pegar el salpicadero, ponemos en los tres ajustes, OJO uno de ellos es del limpia con ciano. Una vez seco el interior que cuesta un poco de ajustar pero ajusta, ciano y listo.
Ya hemos terminado con todo y corriendo a la báscula para ver como ha quedado finalmente el interior, resultado... 53,8 gramos, dentro los 55 permitidos. Aunque nos ha costado sacrificar mucha decoración y detalles pero el reglamento es el reglamento. El peso total 197,5 gramos, también dentro el reglamento.
Pues sí, las ópticas traseras están mal, pero el tiempo apremia y cuando lo haya retocado cambio la foto. Gracias por leerlo si habéis llegado hasta aquí y también si habéis parado antes.
Comportamiento en pista
El 997 ha debutado este día 30 de enero en la primera prueba de la V Copa Catalana dentro de su Copa Scaleauto. La prueba sobre pistas scx bastante justas ha supuesto un buen reto para el coche y un gran test de pruebas para las siguientes. Gran variedad de trazados en los tramos que han exigido todo al coche y que ha mostrado claramente todos sus defectos y todas sus virtudes.
David ha acabado a 18 voltios y haciendo scratchs o tiempos cercanos a los primeros, eso después de que en la primera etapa se haya sufrido topo tipo de problemas, obviamente fruto de no probar el coche anteriormente y de su juventud. Pero si queda claro que entre todos los 997 la igualdad será la palabra más oída en todo el campeonato porque las diferencias son mínimas y el dedo y una correcta puesta a punto harán que este campeonato sea muy disputado porque hoy por hoy y con el reglamento actual si alguien se va mucho, mala señal, las cosas son como son y los coches y su mínima preparación aporta ya de por si un gran rendimiento y mucha pero mucha igualdad en los tiempos.
Un tema queda claro, el coche necesita dos cosas que sin ellas es imposible funcionar bien, una es la guía que se tiene que limar y limar para que no tropiece en el rail, porque si se engancha salta la goma que la soporta y se sale sin remedio. Por tanto consejo número 1, la guía bien rebajadita y trabajada y a disfrutar. En el primer tramo le ha costado a David hacer un 100 ya que la estar tan sólo un poco rebajada al primer cantito se ha levantado y eso ha soltado completamente la guía de su emplazamiento haciéndolo repetidamente una y otra vez sin remedio o arreglo. Pasadita de Dremel y fuera problema pero con 54 segundos en la mochila y adiós a aspirar a cualquier cosa. Segundo, cambio de la tornillería incluida el de las llantas o corona (esto lo hemos notado enseguida y puesto remedio). Se afloja toda y esta vez no es un aviso a lo Avant, esta si se afloja y incluso no se aprieta correctamente y eso puede causar por ejemplo que la corona se vaya soltando, que una llanta empiece a bailar, etc y claro si te pasa esto en una Copa donde todo se decide en segundos puede causar mucha rabia. En esta Copa los errores se pagan muy caro porque existe mucha igualdad.
El 997 se mueve alegre por el tramo, sus gomas le ofrecen mucha adherencia y facilidad de conducción, a pesar de que la oscilación de la H era la de serie, jugando un poco con las alturas seguro mejora. Los cojinetes a bolas son aconsejables pero no imprescindibles porque David iba al 50% con ellos y eso no le ha impedido ganar tramos. El coche no ha hecho ni un solo recto, ni un extraño y desliza la cola de una manera progresiva, se puede colocar bien en la entrada a las curvas y quizá pega un poco de poca patada en la salida, cosa del desarrollo o de un motor completamente nuevo. En definitiva el 997 Scaleauto va bien y es aconsejable ya que de momento y en su primera prueba ha mostrado una gran base para evolucionar y sobre todo mucha facilidad y pocos problemas.
Pues si, tenéis razón le faltaba el detalle de pintar las llantas y los frenos con sus respectivas pinzas. Aquí lo tenéis
