Preparación Peugeot 307 Avant 1/24
Voy a explicar las modificaciones que he efectuado al 307 de la escala 1/24 del fabricante Avant Slot. Decir que de momento es el único coche fabricado en serie que se puede adquirir en 1/24. Dejo fuera evidentemente los vehículos que comercializa Cric-Crac Ready to Go que disponen de otro formato y evidentemente de otro precio.
Comentar que Avant dispone de una buena cantidad de recambios, herramientas y accesorios para mejorar este coche y por tanto no sólo comercializa el vehículo sino que también los elementos de mejora.
También como referencia comentar que en www.slot-live.com Andrés Parceiras nos ofrece una preparación muy correcta y testada que pienso es mucho mejor que la que yo os voy a presentar. Aunque quizá en algunos pasos voy a detallarlos más para que si hay dudas observéis cosas que igual que me pasó a mí, me crearon dudas.
Para mí el tema del peso lo penaliza en sucio, ya que mover los 228.3 gramos por un tramo se vuelve un poco complejo, pero si es cierto que un buen dedo solventa muchos problemas, no es mi caso. Por el dedo.
También existe la posibilidad de poder escoger entre tres decoraciones, la roja oficial, la amarilla Pirelli y la azul y blanca de OMV. También como opción se puede aprovechar el chasis y adaptar una carrocería de cualquier fabricante de kits y como guinda al pastel también disponer de todos los recambios mecánicos que componen el coche. Y esto a un precio que puede oscilar entre los 60 y pico euros a los 100 y pico en su versión racing, que contiene el vidrio de lexan, poleas de aluminio y copkit de lexan.
Para finalizar con la presentación comentar que el año 2008 existió la Copa Avant y las especificaciones técnicas eran diferentes a las que yo comentaré y su éxito para mí fue un poco exiguo, aunque tan sólo la propuesta de este campeonato vale el esfuerzo de la marca para ser un referente en esta categoría sobre todo para los que se inician en esto. Aunque también debo indicar que una vez puesto el coche en orden de marcha el precio resultante quizá no compense si quieres comprar un segunda mano de algún piloto. Pero si está claro que esta opción para empezar es muy correcta y encima respaldado por la calidad de Avant que como en el 1/32 está fuera de dudas. Creo que es un fabricante que a mí personalmente me encanta y sus productos son completamente de primera línea.
Preparación Carrocería 307
Vamos agarrar el reglamento de la Copa Catalana y por ende de ACS que es quien marca donde podemos llegar. Como vamos a meterlo en WRC tenemos el tema peso como principal enemigo y donde debemos de trabajar. Os pongo la guía siguiendo el reglamento.
Cristales, si estos son de lexan (Copa Avant) deberemos añadir 5 gramos en el techo.
Modificaciones, se nos permite aligerar la carrocería.
Habitáculo, el peso de la bandeja sin barras debe ser de 8 gramos mínimo.
Carrocería completa, su peso mínimo debe ser de 50 gramos.
Ya disponemos de un objetivo, que el vidrio de lexan más su peaje más los pilotos, bandeja y barra, habrá que sumar el peso de la carrocería para intentar estar en los 50 gramos. La carrocería de serie pesa 74.8 gramos completa y por tanto nos sobran 24.8 gramos.
Empezamos por decidir si añadir el vidrio de lexan o modificar el existente. Para eso modificamos el existente de la manera que se ve en la foto, y pesamos. Claramente vemos que esos 5 gramos tan arriba no compensan la diferencia.
Vamos al habitáculo, de salida uno de Cursa Model nos deja en 8 gramos todo y por tanto eso ya nos compensa el no comprar el de Avant, la que hay que añadirle los pilotos y las barras. Y los 15.50 euros del interior de Cursa contra los 5.5 euros del interior sin pilotos y barras de Avant nos garantiza por 10 euros tranquilidad. Ya he comentado que la bajada de gramos en el 1/24 es más cara que cualquier clínica de adelgazamiento de la vida real.
Ya tenemos los 8 gramos de interior barras incluidas y el vidrio recortado en un peso neto de 52.7 gramos. Vamos a ver como lo hemos logrado. Antes de nada liquidamos el plástico del capó y lo cambiamos por esa rejilla que nos ha sobrado de cualquier kit. Si no disponemos de ellas un trocito de media de la parienta sirve, pero que no sea nueva porque si no, nos canea.
Balanza y miradita. Seguimos… ahora toca liquidar las ópticas traseras y todo el armazón y pegar las ópticas. Ojo no hacerlo ya, hace falta antes meterle el taladrín y si lo hacéis antes las ópticas con las vibraciones os saldrán volando. Bien agarramos la minidrill, las gafas de protección y empezamos a darle el rebaje. Con cuidado vamos dándole y mirando a contra luz que no nos quede excesivamente transparente y pesando cada cierto tiempo. Esto es laborioso y costoso pero es el único punto donde podemos hacer la carrocería competitiva. Un vaciado de los retros y listo.
Una vez terminamos, pegamos las ópticas y pesamos todos y vemos que hemos logrado llegar a estos 52.7 gramos. En el chasis que pesa 153.6 gramos eso no será tan fácil.
Mejoras 307 Avant
Aquí podemos hacer muchas variaciones pero os voy a poner una lista de materiales que creo yo son indispensables para poder darle al 307 un mínimo de competividad.
Eje de carbono aligerado 65 mm 3.75 euros
2 Juego de poleas de 7 y 10 mm Avant 9.40 euros o MSC 10.20 euros
4 Cojinetes 9.40 Avant o 8.95 MSC
H en aluminio 3.90 euros
Podemos también cambiar la corona como prevención ya que tiene fama de débil, en ese caso la corona de 42 dientes de Avant tiene un precio de 3.90 euros contra los 2.75 euros de Scaleauto que en este aspecto supera en calidad y fiabilidad a la de Avant. Habrá que añadir las espumas hard-com delante y procom 2 detrás que nos costaran 22 euros aprovechando los mismos tapacubos que ya vienen en las llantas de aluminio del coche.
El coste que debemos pagar por esas mejoras nos sube una vez sumados los materiales de la carrocería y chasis es de 45 y pico euros sin las ruedas, y de 67 euros aproximadamente con las ruedas nuevas. Si a esto le sumamos el precio que nos ha costado el coche en alguna oferta de esas sobre los 70 euros nos sale por unos 130 euros un coche bastante correcto. Por eso comentaba que se debía comparar ese precio con uno de segunda mano y decidir. Este tema es muy personal pero creo hay que ser justo y comentarlo.
Pensar que todo en el 1/24 tiene aplicación, y lo que cambiamos nos servirá para alguna cosa que hagamos o salir de un apuro.
Seguimos ahora que tenemos los materiales con la preparación del chasis. La fama de la tornillería es mala, pero a mí esa fama como todo, hay que demostrarla. Bueno si os aconsejo cambiar los tornillos que atrapan los soportes con la carrocería por los más cortos de Avant de cabeza allen, ya que los que lleva de serie si se aflojan y los podemos perder en pleno tramo. El resto con un correcto apriete o mantenimiento sólo os darán los problemas de aflojarlos o apretarlos porque son de mala calidad. Pero una vez te gastas casi 70 euros no te va a venir de un par de bolsitas de tornillos para prever problemas.
Vamos otra vez al reglamento para ver donde tenemos el límite de alturas. El motor debe estar a 3 mm del suelo y el chasis a 1,5 mm. Si sabemos que la chapa del chasis hace 1.5 mm queda claro que si dejamos el motor por encima del chasis ya estamos en el reglamento. Yo cometí el error de dejar el motor enrasado y claro, casqué en la verificación. Y eso en tierra tampoco es muy correcto ya que el efecto imán al estar tan bajo te perjudica en el comportamiento del coche.
A nivel de motor el que lleva de serie es más que correcto, aunque siempre podemos probar otros que se adapten mejor a nuestra conducción. Substituyendo los materiales hemos visto que hemos dejado el chasis en 148.9 gramos y por tanto el peso del coche nos queda en 201 gramos. Casi 28 gramos menos de cómo nos viene. Creo que investigando podemos bajar de los 200 porque esos 2.7 de la carrocería seguro que salen.
Puesta a punto 307 Avant
Una vez cambiamos los cojinetes, eje delantero de carbono, poleas, corona y ruedas miramos en la tabla las medidas para proceder a su puesta a punto. Sacar las poleas de plástico es tarea fácil ya que salen fácilmente y hacer todos los cambios no entraña ninguna dificultad. Tampoco hará falta añadir suplementos en los ejes ya que las poleas hacen de tope en los cojinetes y por tanto no hace falta poner esos adaptadores que hacen de tope.
Procedemos a engranar el motor al eje pensando en la altura. Eso que parece complicado es fácil. Y es tan fácil que sin saberlo te rompes la cabeza hasta que lo descubres. Tan solo hace falta aflojar los tornillos que dan a la H del soporte motor. Jugamos con las manos y el soporte hasta encontrar el equilibrio entre que quede rasante en la parte superior del chasis y la corona y una vez conseguido apretamos.
Bueno, ya nos queda el tema complicado y es el talón de Aquiles del coche y la base del éxito, su tren delantero. Aquí debemos buscar una oscilación ideal y para ello debemos añadir unos topes delanteros y mimar el tornillo central. Creo que la solución que he planteado y que creo es la ideal es la copiada de Andrés en su preparación y la gota de Loctite es básica porque ese tornillo es la clave de todo el tren delantero. Ya que o se queda completamente floja o completamente apretada y por tanto una vez encontrado el punto justo de basculación hay que fijarla con algo, y ese algo es loctite… no hay más.
En la foto de abajo vemos las diferencias en los tornillos que regulan esa basculación y podéis apreciar el loctite y como queda
Aquí podemos ver el soporte delantero completo
Bien, ya tenemos el tren delantero correcto y ahora vamos por la guía basculante y portatrencillas. Los sistemas son muchos pero hay que vigilar que nada interfiera en esa basculación y los cables estén bien pegados en el basculante para que no moleste y listo.
Muy importante es el muelle que genera la basculación, tanto su correcto funcionamiento como mantenimiento porque tiende a complicarnos la vida demasiado a menudo. Espero os ayude y disfrutéis el coche porque una vez lo tienes te aportará muchas satisfacciones lo tengas como lo tengas, porque ya de serie y ajustado es para disfrutar muchísimo con él.
