Vamos a hacer un 1/24 para novatos
Esta categoría es un mundo que parece para la mayoría de los que practicamos el 1/32, una categoría difícil, extraña y normalmente poco conocida. Ver correr esas maquetas nos produce curiosidad pero cuando le dan la vuelta y vemos sus tripas, pues empezamos a huir como si fueran la peste por su aparente complejidad y dificultad. Y si nos sigue picando la curiosidad vemos los precios y nos tiramos de los pelos. En mi caso tuve la suerte que me dejaron uno y lo probé, las sensaciones son bestiales, como acelera, como derrapa, como frena y encima con un argumento estético que difícilmente no te puede embriagar.
Estos coches no son para las estanterías, son para la pista y disfrutar. Es curioso como en el 1/32 los coches de pista acaban en la estantería, en algunos de ellos es hasta un ultraje que sus ruedas giren en una pista, pero aquí es al revés. Esa maqueta de 1/24 del Audi de Tamiya que decoramos en nuestros años jóvenes, cobra vida y corre, vamos que si corre. Corre como un WRC de 1/32 y encima perdonando errores y dando más sensaciones. Dicho esto creo que en estos momentos es una categoría que evidentemente es cara, pero en el fondo en nuestro hobby, ¿Qué no es caro?
Uno de los consejos que como rokkie de esta categoría sería que penséis muy bien cómo invertir el dinero, ya que aquí los errores suben euros, y no está el tema para tirar euros y encima que el coche sea una tortura y no un disfrute.
¿Como empezar?
Aquí en mi modesta opinión hay cuatro opciones para empezar en esto, la más normal es hacerte con el 1/24 de Avant Slot, es bonito, simple, y con pocas cosas se puede ir rápido y sin problemas. Destacar que en el caso del Avant tampoco requiere una gran inversión en herramientas, que en otros casos sí que es bastante elevada en cuanto a materiales, herramientas, etc. La segunda es hacerte con un coche de segunda mano e ir mejorándolo y de paso aprendiendo. La tercera y más cara es pedir a los que preparen coches que te hagan uno. Esta opción es la más segura aunque tampoco te asegura que todo vaya bien.
Habría una cuarta que es que alguien te monte el chasis con los soportes de la carrocería y tú te la decores y hagas la puesta a punto, nada fácil por cierto. A nivel de costes la primera opción de salida te mueves en los 100 euros, y si substituyes los casquillos, poleas y cockpit de lexan pues se te puede ir a 120 euros. Yo personalmente opté por esta y después de dos rallyes le he pasado el 307 a uno de mis hijos para que se vayan fogueando. Es curioso pero os comento que mi hijo prefiere esta categoría y mi hija en cambio prefiere el 1/32, os lo pongo de ejemplo para observar que no a todos convencen estos coches.
Para acabar el tema Avant, a mí me comentaron que daba problemas de coronas, tornillos sueltos, etc, pero yo no he tenido tales problemas, la verdad siempre ha ido perfecto y sobre todo sin darme problemas, encima podéis buscar por la red consejos y preparaciones para hacerlo más competitivo. La segunda opción de comprar uno de segunda mano es tener claro lo que te quieres gastar y para que utilizarlo. Por tanto es obligatorio saber dos cosas muy importantes:
¿En que categorías vas a correr?
Ten en cuenta que hay dos tipos de superficie, asfalto o tierra
Las dos cosas son importantes si partimos de la base que empiezas, no dispones de mucho presupuesto, y no quieres amargarte en el intento de meterte en el 1/24. Lo de las categorías debes saber que existen WRC, grupo A, clásicos C1 y C2, y la N-GT. También existen dos categorías promocionales que son la Copa Avant y la de Cursa Models y su Citroën C-2. Podéis acceder a los reglamentos y ver los modelos y características dentro de la web de http://acslot.es/1/inici/inici.htm Associació Catalana de Slot. Las diferencias más importantes radican en la posición del motor, las carrocerías y los modelos que representan y el peso como principales aunque os recomiendo leer bien el reglamento para que observéis las diferencias. Por tanto analizar bien qué modelo os gusta y a la carga.
El otro apartado es que los rallyes son en sucio, ehh y aquí si es sucio, sucio, las nevadas son espectaculares no como en el 1/32 y asfalto y lo que va bien para asfalto va fatal para sucio. Correr se puede correr pero en mismo coche en las dos cosas lo puedes hacer, pero cuando mires los tiempos donde no se adapte tu coche te puede producir complejo de dedo de palo, palo. Pero también te lo compensa lo bien que te lo has pasado y ver lo que otros llevan para imaginar lo que podrías hacer tú.
Vamos hacer un Escort de grupo A para asfalto
Como ya tenía mi WRC, decidí hacerme con un Escort de grupo A para poder correr en dos categorías. Compré por medio de Toni Corral de AEO Sport, aconsejable Club situado en Vic, un Escort bastante trillado. Cambiando el soporte trasero, estaba roto, los cojinetes y las poleas y una buena puesta a punto logré por poco más de lo que te pueda costar el Avant un coche decente. Y digo decente porque no es una maravilla pero que me está dando grandes momentos de diversión y satisfacción aunque por su carrocería y configuración no sea de los punteros.
Hablé con David de Warm-Lap, como no, y en medio de unas buenas cañitas decidimos encargar a un amigo suyo un chasis para una carrocería Tamiya que logré buceando por la red. De esta manera dispondría de dos Escort, uno para sucio y otro para limpio. El tema que voy a tratar es como decorar la carrocería ya que mecánicamente no tengo ni idea pero que tampoco es importante cuando empiezas porque siempre encuentras alguien que te ayude en este apartado y pone en cuarentena un tema que no quiero tocar que es la falta de ayuda cuando empiezas en esto. La gente del 1/24 es mayoritariamente más abierta y accesible que la de 1/32, es mi opinión. Os pongo los materiales que he utilizado para la decoración.La versión escogida es la del piloto belga, super agresivo por cierto,Patrick Snijers y su Escort Bastos del Rally d'Ypres del 1994
Imprimación Vallejo Pintura Sprai blanca Tamiya Pintura bote, blanca Tamiya, roja Tamiya, naranja clear, roja clear y metida de mano a la caja de pinturas Warhammer de mi hijo. Pinceles Cinta de carrocero y cinta de enmascarar de Tamiya Una tapa de caja Ninco para que se guarde cuando se seca todo y no entre polvo en este proceso. Calcas Studio/27 compradas directamente a ellos, por cierto en 4 días en casa, flipante estos japos como trabajan. Limas y pegamentos varios.
Los sabios consejos de José Luis Gómez (Peralin) pintura y mecánica, Ignasi Berenguer (Bereasac) cockpit, Joan Aligué (GASSSLOT) puesta a punto, José Manuel Espada (Gronito) pintura y barnizado y David (Warm-Lap) paciencia y cervecitas.
Empezamos con la decoración del Escort Bastos
Una vez disponemos de la carrocería cogemos la cinta de carrocero y tapamos correctamente los anclajes que nos sirven para encajar la carrocería la chasis. Procedemos a lavar bien la carrocería y secarla correctamente y le damos tres pasadas suaves con la imprimación en el espacio de tres días. Aquí es mejor pienso hacerlo con aerógrafo pero en mi caso no dispongo ni de sitio ni de medios. Por tanto lo mío es bastante dificultoso en el momento de trabajar, pero en este caso es mejor ya que como mejores condiciones tengas de trabajo, pues más medios para que todo salga bien.
Ponemos la carrocería dentro del habitáculo para pintar para hacer la base, en este caso blanca ya que la versión que he escogido ha sido la Bastos de Patrick Snijers. Tres pasaditas con el sprai bastante espaciadas de tiempo y listo. Nos ha quedado un problema en una de las aletas pero que ya viene de la primera pasada de la imprimación, es muy complicado meterle al misma presión con el sprai, unos de los problemas que existen es ese, la presión del dedo. Supongo que ese agrietado viene producido por el exceso en esa área de imprimación.
Una vez la base está efectuada, cogemos la hoja que viene con las calcas y miramos donde tenemos que enmascarar y procedemos a ponerla de la manera que cuando demos la capa del color diferente no pase a la base blanca. Importante apretar bien la cinta porque el riesgo es que corra dentro la cinta y se escape pintura fuera del área que queremos. Agarramos el pincel, si si el pincel, es lo que hay chic@s, y le damos. La primera pasada debe ser floja, lo digo porque a toro pasado, me he dado cuenta que es mejor darle pasaditas que no intentar cubrir el color blanco a la primera ya que añades mucha pintura y no es correcto.
Después de darle dos o tres veces logramos que cubra todo y quede un color correcto y pasamos una vez dejamos secar convenientemente, unas 48 horas mínimo ya que le hemos dado con pincel y por tanto cargamos mucha pintura, a sacar la cinta. Sorpresa, vemos los defectos, algunos que ha quedado bien pero no recta del todo y lo peor, que efectivamente se nos ha escapado pintura. En este punto he tenido un grave problema, al intentar tapar esas imperfecciones con el blanco de bote, este me diluía el rojo haciendo un tono rosa. Después de esperar a que se secara para darle, pasaba lo mismo. Decidí probar una locura. Ya que el blanco diluía el rojo, ¿Por qué no probar a utilizar el blanco como un decapante del rojo?
Dicho y hecho, pincel y gota de blanco, se diluía y con un bastoncillo de las orejas sacaba la pintura que acababa de poner y con ella el rojo que se había colado. El tema no ha quedado tan mal y queda mejor que un pegote rosa y encima tenemos las calcas que nos ayudaran a disimular el efecto.
Seguimos con la segunda parte
Vamos a proceder al decorado antes de añadir el interior. Primero pegamos los cristales varios de la carrocería, yo he utilizado el Micro Kristal Clear que una vez seco queda transparente y no produce vahos, aunque cuesta un poco de secar. También añadir las rejillas de las partes delanteras, aquí un poco de loctite para dar la primera pegada y que quede presentado y luego pegarlo correctamente con la ayuda de un palillo que apretamos sobre la rejilla para que el pegamento fragüe correctamente.
Una vez enganchado todo, vamos a por el tema de las calcas. Antes de nada preparamos todo lo que vayamos a necesitar, es importante tener todo mano por si surge algún problema. Por tanto una vez tenemos el chiringuito montado empezamos.
Prever lo que nos puede dificultad el tema es importante, por ejemplo pensar en la medida de las calcas. Si preparamos un recipiente y luego resulta que para alguna es corto o pequeño es una faena. Bueno manos a la obra. He empezado por el lateral que viene dentro de la muestra de Studio27 para no perderme y así ir siguiendo una línea de trabajo. Antes de poner la calca pincelada de MicroSet para fijarlas y después de poner la otra tanda MicroSol para que se adhiera y adapte bien a la carrocería. Hay que secar la calca antes de ponerla, para esto yo la dejo en un trapito que absorba el exceso y si este es excesivo le doy muy suave con el bastoncillo de las orejas.
Con esto y paciencia, buena luz y sobre todo tiempo queda listo el tema y listo para el barnizado parcial para posteriormente el final.
Vista cenital donde se observan los errores que producí en el tema de las líneas, pero estamos hablando de mi primer trabajo. Por tanto os muestro como podéis hacerlo vosotros si sois novatos como yo
Una vez tenemos las calcas puestas debemos proceder al lacado, o barnizado, de la carrocería. Este punto es importante porque puede estropear todo el trabajo realizado. Empezamos dando una capa muy suave a toda la carrocería en todas sus partes. La laca que utilizo es la Vallejo brillo, que curiosamente compré para lacar la hoja de calcas. He escogido esta en vez de la Tamiya, porque la veo más delgada y después de consultar por ahí creí conveniente y de menor riesgo esta.
Entre capa y capa espero unas doce horas, y cada vez la pulverización que hago es más potente, vamos que cargo bastante la carrocería. La última esperé 24 horas y esa fue fuerte ya que es la final. Una vez el coche ha recibido golpes os puedo decir que quizá hubiera sido mejor meterle en las esquinas de atrás más cantidad ya que de los golpes en los derrapes las calcas de esas esquinas han saltado un poco.
Ya tenemos la carrocería lacada y terminada y solo queda añadir el tubo de escape, las anillas de remolque que procedemos a fijar con Loctite para endurecer con el dos componentes de Pattex, una maravilla de adhesivo, para que tenga una consistencia fuerte, ya que siempre quedan demasiado expuestos a roturas. También fijamos las partes del alerón expuestas a golpes, y tal como reza el reglamento, que puedan aguantar el peso del coche.
Ahora trabajaremos los tapacubos, en este caso no disponía de la típica Dremel aunque afortunadamente ahora ya si, que con un poco de maña, tijeras, lima y paciencia haremos sin problemas. Primero cortamos la llanta del kit con las tijeras y rebajamos con la lima, aquí si disponemos del taladro es coser y cantar, en caso contrario mucha paciencia hasta dar con el grosor ideal.
La mayor dificultad que vamos a encontrar es ajustar los discos al grosor de la llanta, sobre todo en el tren delantero para que todo no sobresalga de la llanta del coche. Este proceso es laborioso con la única ayuda de una lima, pero se consigue, y evidentemente con un taladro e ir rebajando es sumamente fácil.
Una vez tenemos los tapacubos con sus discos procedemos a montarlos en las llantas con cola de carpintero, que al ser flexible nos permitirá aprovecharlos tan solo con una ligera presión desde dentro al tapacubos para poder aprovecharlo una vez estrenemos ruedas al gastar las actuales. No abusar en la cantidad hay que poner la justa para que aguante pero no cueste despegarla luego, o sea sentido común.
Ya tenemos la carrocería, chasis y ruedas listas tan solo nos queda otra parte muy importante, el interior. Aquí debemos de tirar del reglamento y este nos dice que debemos conservar el tablero original del kit. Sin entrar a valorar este apartado, imaginemos que compramos un coche a un colega que lleva el salpicadero de otro modelo, podemos escoger unos que fabrica Cursa Model de resina que son ligeros, o como en mi caso, aprovechar el original y añadir una bandeja de lexan. Creo que está bien obligar a llevar un salpìcadero de plástico de un kit, aunque discrepo que deba ser el original ya que para los que empiezan se pueden llevar alguna sorpresa al leer el reglamento. Y estoy en contra de los salpicaderos saca-multas porque se pierde ese encanto en aras de la competitividad del modelo y por tanto ese término intermedio creo que seria el más justo.
Dentro de las opciones que tenemos, salpicadero aprovechando piezas de la maqueta, salpicadero original más lexan he escogido finalmente una bandeja de lexan de TopSlot y aprovechar los asientos, volante y piña, barras, freno de mano, cambio y extintores de la misma maqueta. Finalmente me he decidido por poner los pilotos de Avant-Slot ya que los Tamiya son más difíciles de encontrar, aunque también disponemos de pilotos de resina que nos darán un buen peso final. He valorado el nivel estético por encima de las prestaciones puras. Antes de nada comentar que podemos añadir las barras al vidrio de la maqueta, que en mi caso está encintado a la carrocería para poder quitarlo y ponerlo más fácilmente ya que así me permite poder modificar los anclajes si fuera necesario. Una vez tenemos el vidrio montado pasamos a calcular en que parte de la bandeja de lexan cortamos para poner el salpicadero.
Yo queria poner los dos pilotos enteros pero he tenido que cortar a la altura de la rodilla, para que todo encajara correctamente. Para presentar es mejor pegar con Loctite, se despega mejor, y una vez todo está correcto, fijar con el Pattex. Importante el tema de las barras, las originales del kit se deben pegar y en sus alturas principales fijar con Pattex, ya que sino al cortar para ajustarlas debido a la tensión de la herramienta se desenganchan siendo más laborioso pegarlo. Una vez las tenemos cortadas a metida las encajamos en la bandeja de lexan haciendo unos pequeños orificios por donde pondremos el Pattex para que la unión sea duradera. Añadimos los detalles del cambio y freno de mano y damos por terminado este apartado hasta su prueba en pista que siempre no depara sorpresas.
Fijamos la bandeja dentro la carrocería con esparadrapo especial y ajustamos la parte trasera que queda con un poco de curvatura hacía atrás, por tanto cortamos un poco la parte trasera de las barras y conseguimos que no presionen la bandeja con lo que tenemos el resultado deseado. Estéticamente queda bien y correcto y mecánicamente no influye en nada ni toca en ni ninguna parte del chasis.
Ya tenemos el coche listo para su prueba en pista y ha eso vamos.
Prueba en pista:
Siempre hay una primera vez para todo, y en este caso después de currar en este coche casi dos meses, tema familia, trabajo,etc, era una ocasión especial ponerlo en la pista por primera vez. El coche allí listo para lanzarse al tramo de GASS y ver cómo funciona.
Aquí el modelo real de Patrick Snijers con el que participó en el Campeonato Belga y Europeo
Unos pequeños ajustes en el mando y zas luz verde y… el coche después de unos adelante-atrás no arranca, empujoncito y sale para pararse a la salida del quesito que hay a final de recta. Una mirada y observo que las trencillas no son las adecuadas ya que son demasiado estrechas y la altura de la guía tampoco está correcta. Modifico todo y otra vez. Esta vez son las gomas que se salen de las poleas a lo que sumamos que las ruedas tocan en los bordes de su paso. Otra vez para el box para repasar.
Una vez creo todo está correcto me lanzo al tramo y después de dos vueltas debo parar, el coche se frena y muestra un comportamiento nada correcto. Una vez saco la carrocería observo como nada está en su sitio. Los anclajes de la carrocería están sueltos, los tornillos del soporte trasero han cedido y han dejado el eje y motor ladeados, el tren delantero tiene demasiado muelle y por tanto decido guardarlo para luego en casa arreglarlo todo.
Es curioso observar como en unas simples dos vueltas sacas más conclusiones que con días mirando y mirando para preverlas. Ya en casa modifiqué e hice los reglajes y cambios que pensé y volví a la semana siguiente a probarlo todo.
Esta vez la satisfacción era grande, corría y se aguantaba y empecé a imprimirle ritmo, hay que rodar el motor. Primero un tiempo, luego rebajándolo y siempre comparándolo con el WRC de David que me ha prestado hasta que no tenga el mío propio. Sólo tuve un problema que me obligó a parar todo, el soporte trasero necesita doble anclaje de tornillos ya que uno solo implica que si las ruedas dan muchos cantos al derrapar este tenga tendencia a quedarse un poco de lado, pero una vez arreglado otra vez a tramo. Ya tenia el coche bastante definido y empieza su puesta a punto, esos pequeños detalles que hacen que participar en un rallye sea un placer o una tortura, vamos que el coche vaya bien, no rápido sino bien. Por tanto y después de unas buenas pasadas ya empieza a enseñarnos por donde podemos mejorarlo y aquí entra la pericia de cada uno en donde poner plomar, que desarrollos y algunos detalles más que harán del coche esté a punto para su primer rallye, donde seguro nos enseñará aún más sus defectos.
Para terminar comentar que durante las pruebas en una bajada con quesito final el coche se fue al suelo, sin daños graves pero que sirvieron para poder fijar con Pattex los dos retrovisores. Espero este artículo os sirva para los que empezáis en esto del 1/24, ya que es una categoría que nada tiene que ver con el 1/32, aquí tu coche es tu coche ya que lo haces tú y eso es una sensación cuando lo pones en la pista por primera vez, irrepetible.
