Lancia 037 Olio Fiat F.Tabaton-L.Tedeschini
Marzo 2010
A este modelo siempre le he tenido ganas, vaya, que me hacía mucha ilusión poder versionar y hacer este coche de este piloto. La verdad parecía un contrasentido hacer el Citroën BX4TC antes que el Lancia, ya que los dos están dentro de la categoría C1, pero el reto del Citroën era en esos momentos muy atrayente, calcas, carrocería, para sucio y modelo para nada visto y pleno de dificultad para limpio que me suponía mayores retos para aprender.
Una vez que el coche ya estuvo completo y que incluso compitió en la Copa en manos de David, tocaba intentar hacer el 037, mucho más apto para participar en la categoría C1. Por tanto me agencié una carrocería Hasegawa, también existe en Revell, y pasé a pensar en cómo meter un chasis MSC, que no el mayoritario Plafit ya que en el BX los problemas que encontré no venían por su chasis, sino por su carrocería y batía cuando no habían cosas raras, salidas, falta de puesta a punto, a los 037 Plafit. Es por eso que pensando había que disponer de una carrocería bajita y liviana. Otra opción era el Ferrari de resina, o el archiconocido Porsche 959, pero en este caso creí que debía tener el mítico 037 en 1/24.
Aquó lo tenéis terminado para los impacientes... pero si se sigue leyendo veréis como lo hago paso a paso.
Después de mirar las dos opciones y buscar sus diferencias, ya que aparentemente son idénticos, observé y confirmé posteriormente que los dos fabricantes utilizan el mismo molde para el 037, por tanto me decanté por el Revell más que nada porque es una marca peor vista si a la larga quiero vender la otra maqueta. Hasegawa tiene más nombre.
La verdad entraña mucha dificultad, o al menos a mí me ha servido para hacer un ejercicio de ideas. La entrada del reglamento de este año, que indica que los anclajes deben ir a la misma altura de la carrocería o por encima ha supuesto un reto al final superado y que espero se respete porque de no hacerlo así la cosa se vuelve absolutamente fácil. No lleva anclajes en la típica forma de L, típicos en sucio, sino que he adaptado los Scaleauto y MSC conjuntamente que teóricamente le deben dar mucho aplomo y un buen reparto de pesos. El problema ha estado en un espacio tan reducido de anchura, poder ajustar esa anchura sin que las ruedas ni toquen la parte de arriba de la carrocería, ni queden demasiado altas de ella y finalmente que la carrocería es curvada lo que dificulta en extremo el pegado de la espuma y su ajuste correcto. Creo que la experiencia en montar otros coches lo ha hecho posible, y aún tengo dudas de cómo podrá ir en pista, pero de momento todo lo que he aprendido lo he volcado en este coche y espero tener esperanzas que ande muy correctamente.
No es nada fácil enganchar y poner pero a base de probar y probar y sobre todo pensar y pensar hizo que la final lo lograse. Puede parecer una banalidad pero si alguna cosa he aprendido es que debes meditar mucho todo lo que haces porque un detalle que pueda parecer insignificante puede ser la diferencia entre un coche conducible o inconducible
Lancia 037 Olio Fiat , resultados deportivos
Ya cuento más abajo el porqué de esta decoración, Fabrizio Tabaton lo utilizó en el campeonato italiano del 1984 donde se impuso sin discusión demostrando que podía aspirar a cotas más altas.
1.Rally Molise, rotura de una rueda en el tramo 1. Abandono marzo 1984
2.Rally Lanterna, Victoria abril 1984
3.Rally Gran Sasso, rotura mecánica cuando iba primero, mayo 1984
4.Rally del Carso, accidente tramo 5º cuando iba primero con 1,55 sec. Mayo 1984
5.Rally Limone Piemonti, victoria y se añade Hertz como patrocinador Julio 1984
6.Copa Liburna, victoria matrícula mtr. TOW67781 Septiembre 1984
7.Rally San Remo, cuarto clasificado, asistencia oficial Martini, #11. Mtr. GE541679 Octubre 1984
8.Rally Città di Sassari, victoria. Octubre 1984
9.Rally Città di Messina, sexto a pesar que rompe suspensión Octubre 1984
10.Rally Valle de Aosta, victoria. Noviembre 1984
11.Rally Sestriere, victoria, gana 18 tramos de 19.
MECANICA
La parte mecánica ha sido el proceso quizá más fácil, lleva la configuración exacta del Citroen y creo solo deberé modificar la relación de la corona o piñón, eso me lo dirá su prueba en la pista porque no olvidemos que el 037 es un tracción trasera a diferencia del BX, que es tracción a las cuatro.
Chasis MSC 4040, de 50,5 gramos de peso y 1,5 de espesor y donde destaca su acabado trasero en forma de L. El BX lleva el MSC 4041 que puede llevar el motor tanto en línea como en angle a diferencia del 4040 que solo admite posición transversal. Soporte trasero típico y delantero de siempre con ruedas de 17 delante y atrás.
Ejes y cojinetes y motor MSC conforman el resto de los elementos junto a los cables, guía, trencillas y demás partes del vehículo.
Su montaje entraña la misma dificultad que en el resto, nada que con paciencia se supere, y una de las cosas que nos llaman la atención es el gran hueco que existe una vez montamos el motor entre él y la parte de la H de sujeción de la carrocería. Ese espacio no vas ayudar mucho a poder plomo para su puesta a punto si es necesario.
El tema de la colocación del motor también tiene su miga, ya que sería idóneo poder colocarlo de una manera más transversal, paralelo al eje trasero, que en angle, ya que esa inclinación reparte el peso de una manera diferente en el chasis. Por tanto poder ponerlo lo más paralelo posible nos ayudará a que el comportamiento del coche sea más neutro. Pero como todo en esto del 1/24, la teoría es muy correcta, pero luego la cosa cambia sin saber porque, un tornillo mal ajustado, un milímetro de diferencia en un soporte, etc nos envía el coche a una serie de problemas difíciles de solución, es por eso que es preferible a veces perder tiempo antes de dar un paso. Para dar un ejemplo para arreglar o encontrar una solución a como meter los anclajes que yo quería y como los quería, han pasado más de dos meses mirando y mirando hasta encontrar una solución que de momento parece perfecta. Pero os aseguro que no he encontrado otra.
Tema alturas. Aquí la ventaja que tenemos es que el chasis ya nos aporta el 1,5 mm al suelo del motor que unido al 1,5 mm obligatorio del mismo chasis al suelo nos coloca en los 3 mm que nos obligan. Si nos pasamos regulamos el chasis o si se puede y disponen de medios se rebajan las ruedas.
Tema peso. La experiencia del 430 de NGT me ha enseñado que así como en cada movimiento, tornillo, etc en la parte mecánica es importante, en la decoración, montaje, etc de cada elemento la báscula debe estar presente. De entrada y teniendo la comparación del BX, 200 gramos justos, parto con 5 gramos menos en el chasis y una carrocería de plástico más liviana y teóricamente el coche debe estar por debajo de los 200 una vez acabado pero no dejo de tener presente que este debe lleva el símil de la culata, filtro y colectores en la parte superior de la maqueta y eso en el Ferrari complicó bastante el tema. Si es cierto que en la categoría C1 no se dispone de peso máximo como en NGT, pero es mejor tener en cuenta este detalle, sólo se limita el peso mínimo que debe ser de 50 gramos y la bandeja de los pilotos, con símil pero sin barras de 8 gramos.
Aprovecho este modelo para probar un sistema para que la guía flexione correctamente y de paso se pueda regular de una manera sencilla su fuerza. Si la guía basculante fuerza mucho a la mínima el morro del coche se levanta perdiendo sus ruedas la adherencia al suelo. Por tanto paso a explicaros como lo he ido haciendo.
Primero falta disponer de una planchita que nos hará de tope cuando la guía se incline hacia abajo. Yo he sacado la planchita de una placa de carbono referencia SC3500 de 1 mm, he cortado a medida la plaquita y he hecho los dos agujeros con la misma herramienta que he utilizado para cortar.
Una vez cortada la plaquita la presento y dentro de dos medidas de tornillos pruebo. Una vez veo que los casquillos, los mismo que utilizamos para las H, son demasiado largas y por tanto nos dan mucha holgura en la guía, procedo a buscar una medida más pequeña hasta que doy con la medida justa. Procedo al montaje definitivo y corto las extensiones de los muelles que se apoyaran encima de la plaquita. A partir de poder tensar o destensar con unos alicates de agarre, podemos dar o sacara presión al muelle que nos aporta la basculación correcta de la guía y la fuerza con la que retorna o bascula.
Pongo la guía procedo a soldar los cables al motor, en la misma posición y dentro del mismo chasis. La verdad es que el soldador que me vendió David, Warm-Lap, que va a gas es una verdadera compra perfecta, por un precio correcto, tienes un soldador que se calienta al momento, que va con gas que recargas en cualquier estanco y que una vez cargado dura mucho, es pequeño y por tanto te cabe en la caja de herramientas y lo puedes llevar a cada rally por si algún cable peta, de hecho en el Open de Súria me fue de mucha utilidad.
Largamos cables y vamos poniendo la funda térmica para fijar los cables hasta la guía, de momento los he dejado un poco más largos, siempre es mejor cortar que no te falte y doy por casi acabado el proceso del montaje del chasis.
Ya sólo queda intentar poner el motor aún más paralelo al eje y mirar de perfeccionar la anchura de las ruedas traseras y ver qué medidas de separadores acabo poniendo.
DECORACIÓN
Hay múltiples decoraciones de Lancia 037, en la misma web en el apartado Colecciones podéis ver las que se han realizado en 1/32, pero yo tenía en mente cinco. La primera era la preciosa azul Chardonnet de Jean Claude Andruet, la Würth de Tabaton, Rhörl o Cunico, la ESSO de Tabaton o Liatti y finalmente la Olio Fiat de Tabaton y Patrick Snyers Bastos. Tenía claro que no quería que fuera la ESSO, ya que ya he realizado la del Delta S4 y demasiado oscuro para las pistas negras de limpio. La de Andruet no me seducía porque era de la primera versión del 037 y ese parachoques no me atrae mucho. Por tanto cabía la posibilidad de hacer la Würth sin parachoques, la Olio Fiat o la Bastos. Como de Snyers ya había realizado dos y media, me tocaba decidir entre la Olio o Würth y aquí me decido por la primera por tres razones. La primera es que sólo Tabaton participó con ese coche y esos colores, la segunda porque no tenía que poner el parachoques y finalmente con ese coche ganó su primer campeonato en Italia. Queda claro que también es oscura pero al llevar bastantes partes de la carrocería en amarillo ayuda en el tema de la vista en los tramos y creo no va ser problema porque en un foro vi uno terminado y su primera vista es que no queda apagado de color. Aunque si es cierto es la única duda que me queda hasta que no lo ponga en tramo.
Procedo a imprimar la carrocería en dos pasadas, como comento en el post del Porsche GT3, antes he dejado el bote al sol debido a que supongo por el frio, me había quedado con un grano que creo era debido al frio. La pasada ha quedado perfecta y a los 20 minutos ya he efectuado la segunda sin problemas y ha quedado perfecta.
Después de la segunda pasada
Una vez esperado un tiempo prudencial repleto de lluvias, días muy frios y con mucha humedad o viento por fin decido dar las 3 pasadas de pintura negro Tamiya TS14. Lo hago de noche y hago una capa muy fina pero que me cubra toda la carroceria y dejo reposar 15 minutos. Unas vez transcurridos paso a dar otra pasada en la que cargo bastante y mirando de llegar a todos los rincones dando en un zig-zag rápido de muñeca las aplicaciones mientras voy girando la peana. El sistema es, pasadas en zig-zag y luego mover la peana de izquierda a derecha y de arriba abajo. Esta vez dejo 20-25 minutos y paso a dar una tercera capa que es una intermedia con la primera y segunda, ni poco ni mucho ya que el color negro cubre enseguida y de la experiencia del Porsche NGT, creo que cargar un poco más me ayudará a que luego al aplicar el barniz brille más. Pero esto lo veré más adelante. Dejo secar en la terraza, hoy no hace humedad y sopla una ligera brisa y por tanto me ayudará al proceso de secado.
Después de darle toda la pintura queda así. Aprovecho para comentar que normalmente un bote de Tamiya nos sirve para dos coches. Pero por ejemplo para el Scaleauto la amarilla se ha comido un pote porque es más volátil y se pierde mucho al pintar
Ya con todo seco procedo a poner la hoja de calcas de la marca Studio27. Preparación como siempre aunque un poco preocupado por ver si los problemas con el Porsche, también aparecen de nuevo. Todo listo y decido empezar por la parte de la toma de aire lateral.
Dicha toma necesita darle forma a la calca. Una vez estudié la hoja observé que los amarillos laterales y frontales salen de la hoja, como no lo tenia muy claro enmascaré para pintar de amarillo Tamiya, el sobrante del Scaleauto 997, para sacarle dificultad. La verdad es que la cosa funcionó aunque no me atreví con las tomas. Por tanto calca al agua y a esperar. Primera en la frente, al coger la calca con unas pinzas nuevas le hacen un roto que hacen que se cuartee aunque de una manera milagrosa la salvo. Eso sí, a costa de un buen cabreo y muchas manitas. Queda mal pero lo doy por bueno
Así queda enmascarado el coche antes de pintar el amarillo. Os recomiendo que selléis perfectamente todos posibles huecos porque la pintura al ser tan en polvo se mete fijo. Yo lo arreglé pasando cuidadosamente un trapito de algodón que no deja pelusa y conseguí sacarlo.
Esta experiencia me hace cambiar la estrategia rapidamente. Empezaré por las letras VS del techo y si estas salen bien la enorme calca del capó. Si sale mal, a despintar y buscar una deco nueva. Por suerte las letras no se cuartean y las aplico no sin problemas ya que van dentro de unos prominientes salientes del techo. Paciencia y Micro Sol ayudan a su correcta adherencia. Una vez fijada a por la gris del capó. Esta curiosamente me da cero problemas y sólo he tenido que cortar la parte superior para que encaje correctamente en toda su superficie
El resto de las calcas no me han dado ningún problema y en un tiempo records, 45 minutos he finalizado el trabajo que ha incluido la segunda calca de la otra toma de aire que se ha adaptado sin problemas.
Bueno ya hemos terminado y ahora toca el resto de los detalles como intermitentes, luces, cierres de capó, etc para pasar a barnizar el modelo
Si os fijáis hay un tremendo error que gracias a que tal como voy currando voy haciendo el trabajo en la web se me ha olvidado. También demuestra que las prisas son malas. Faltan las lineas laterales amarillas y eso hace que de momento termine el día a día ahora y proceda a ponerlas. Una vez detecto el problema lo soluciono poniendo las calcas en remojo... pero la hoja, demasiado vieja, nos propone problemas. La calca estirada se parte en trocitos de 1mm dando al traste con ellas. ¿Solución?, afortunadamente al no poner las laterales podemos utilizarlas y dándoles la forma conseguimos tener una rèplica casi perfecta.
Los detalles que ahora iremos poniendo nos deben dar la finalización de la carroceria antes de su barnizado. Retrovisores, ópticas traseras y delanteras, las calcas que las acompañan y una antena. Si antena. De las cintas que llevan las zapatilla de deporte o las camisas o camisetas podemos hacer la antena. Lijamos el soporte hasta que encaja en el orificio de la carroceria. Lo entramos y dejamos pintarla para el final.
Aprovecho que voy poniendo las calcas del radiador, de la trasera, luces, etc para darle un poco más de Micro Sol con sumo cuidado para que las calcas que no estaban bien adaptadas al relieve de la carroceria, se adapten un poco más. Cuando lo aplicamos una vez ya secas las calcas no hay que tener prisa, darle y esperar la calca se vaya ablandando y con mucho cuidado ir aplicando con el pincel la forma. Esto lo he tenido que hacer en el capó y la calca gris grande que simula la carretera y un poco en las del techo, que estaban correctas, pero para asegurar mucho más el trabajo. En la foto de abajo lo podéis apreciar.
Procedemos a barnizar en tres pasadas. La primera con carga normal y la segunda al cabo de media hora. La tercera esperaré en este modelo dos horas ya que estamos en un dia frio y con una humedad no muy alta, pero más de lo desearía. Os dejo dos fotos de la primera y última capa de barniz.
Interior del Lancia 037
Una vez seco el barniz de la carroceria hemos adelantado trabajo. Primero pintamos de las plantillas los asientos, escapes, salpicadero, etc ya que de esta manera procederemos luego a su ensamblaje. Una cosa que funciona es dar una capa principal y luego cortamos la pieza por una parte que no se verá y así podemos dar un repaso a la parte que una vez cortada definitivamente nos quedaría sin pintar. Una buena dosis de búsqueda de documentación, fotos, etc nos ayudará a que podamos, ya que pintamos igual, a pintar dentro de la más exacta reproducción del modelo. Para daros un ejemplo el 037 disponía de varios interiores diferentes y después de buscar y buscar es curioso pero las calcas de los relojes del tablero de instrumentos vienen en amarillo cuando en el modelo real era naranja.
Una vez hemos pintado todas las piezas las barnizamos. En mi caso sigo utilizando el Future que tan buenos resultados me ofreció en el 997, ya que después deberé cortar por ejemplo los asientos y pegar otras piezas y este barniz me ayudará a que no se parta la pintura. Para el interior utilizaré una fórmula curiosa y nueva para mí.
De una base de lexan donde viene el interior completamente detallado, pero claramente ilegal por reglamento, cortaré el símil de lexan y pegaré el símil de plástico para que quede perfecto. Y la novedad que añado, digo novedad porque no lo he visto en ningún post o foro, es que intentaré pegar la base con velcro. Mientras las piezas interiores se secan de la pintura y posterior barnizado, procederé a colocar los vidrios.
Las piezas que vamos a necesitar las pintamos y barnizamos en la misma matriz en donde se encuentran cuando nos llega la maqueta. De esta manera luego miramos por donde está unida a la matriz, normalmente mínimo en dos partes, y cortamos por una de ellas y damos el retoque de pintura que evidentemente nos quedara ya que al cortar queda el plástico donde hemos cortado, sin pintar. Es laborioso pero si te gusta tener una maqueta móbil, es lo que tiene. Así nos queda todo presentado en la alfombra de trabajo.
Como he comentado antes es importante documentarse, si uno quiere, para intentar hacerlo lo más parecido a lo real posible. Podéis ver en la siguiente foto un interior del 037. Apreciaréis que como comentaba antes, los relojes son naranjas y no amarillos como nos viene en la maqueta
Antes de empezar a hacer todo el interior, debemos colocar los vidrios. Esta labor en este modelo es un poco engorrosa ya que algunos van por dentro y otros por fuera lo que hará que vayamos por partes. Podía empezar por el trasero, interior, pero he preferido empezar por los laterales que van exteriores. De esta forma cuando esté seca la cola, recordar Kristal Klear para evitar los vahos, procederé al trasero y asegurar los laterales y dejaré para el final la luna deltantera ya que a pesar de que las instrucciones indiquen que va exteriomente, la verdad lo veo complicado. También añado dos tiras de símil de carbono en los laterales interiores de la carroceria a modo del modelo real. En la foto podéis ver el Klear blanco, ya que se está secando y como sale una parte de la tira cercana al paso de ruedas por su interior.
Para hacer el interior vamos a coger la bandeja de lexan y substituir los elementos simulados en lexan por los de la maqueta. Según el reglamento ASC de C1, debe llevar, culata, colectores y filtro de aire. Empezamos por la culata, cortamos cuidadosamente la pieza y pegamos la pieza plástica. Aquí podemos ver el hueco
Ya con la culata puesta cortamos la parte del filtro con su característica toma. Ya vemos como nos ha quedado la culata una vez puesta y el filtro a punto junto a su hueco.
Ya sólo nos queda la pieza de los colectores y para darle un poco de color también la pipa de las bujías. Ya hemos terminado y tiene este aspecto.
Pintamos las partes metálicas simuladas así como todo lo que envuelve el motor de color negro. Una vez casi terminado este es el resultado, bonito y legal.
Mientras, pegamos, cortamos, se seca, etc aprovechamos para pegar los vidrios, menos problemas de los previstos, así como fortalecer los ya pegados para dar casi terminada la carroceria. Sólo nos faltará poner las calcas de los vidrios, el tubo de escape y la tapa de la transmisión así como los siempre característicos faldones traseros.
Empezamos ya la última fase, los detalles, en ellos hay que esmerarse ya que normalmente son piezas que se ven muy expuestas a golpes y sufren bastante en las salidas de pista. Los faldones los ponemos aplicando una pequeña gota de contacto IMEDIO, y con un palillo la repartimos entre el faldón y la parte interior de la carroceria. También la cola de los escapes, fijada primero con un poco de ciano. Ponemos poco para evitar un posible efecto vaho en el cristal trasero. Luego ya ponemos otra gota, esta más grande, de cola de contacto y con el mismo palillo la esparcimos por las partes interiores del escape para que nos quede bien sujeta.
Limpiamos los vidrios con un paño suave de algodón, para quitar las huellas del trabajo, y ponemos las calcas que faltan, parasol, placa y tarjeta de identificación de los pilotos. Terminamos la carrocería poniendo los limpiaparabrisas y ya tenemos la carrocería terminada una vez hayamos barnizado las calcas que acabamos de poner. Este detalle es importante, porque nos evitará que salten si limpiamos el coche con el típico aire comprimido del que disponen muchos Clubs. Ese aire hace que a veces su potencia nos limpie, no solo la harina o el polvillo que dejan las espumas, sino que también nos limpian algún que otro escape, parabrisas, espejo retrovisor o las calcas puestas sin barnizar posteriomente.
Ya tenemos la carrocería lista, el chasis, al que le hemos pegado en su parte trasera el símil de la caja de la distribución, y por tanto tan sólo queda el interior. Procedemos a estudiar como integrar el salpicadero a la bandeja de lexan o carrocería tomando una u otra decisión. En este caso me decido por integrarla en el lexan. Hago un pequeño corte a la altura del puente de la caja de cambios justo donde coincide con el teórico salpicadero de lexan, y por esa hendidura hago entrar la parte baja del salpicadero. Si os fijáis este tiene forma de T, y es el palo de la T vertical el que introduzco dentro. Queda muy alto evidentemente y procedo a cortar la base de lexan de la manera que se acomode a la altura correspondiente. Una vez lograda esa altura un poco de cola de impacto y dejo secar. Una vez seco otra vez cola de impacto para asegurar la unión así como también por su parte de abajo para que todo quede perfectamente fijado. Ahora pongo una tira de calca de carbono en el puente como el 1/1, hago un pequeño orificio para añadir el pomo del cambio y pego el freno de mano en un lateral. Ya una vez todo seco asientos y pilotos acabando de pintar la parte transparente dejando el interior completamente acabado.
Pegamos, pulimos detalles y terminamos todo el interior que nos queda así. Un detalle es que el piloto lleva gafas, si gafas, Fabrizio Tabaton las llevaba.
Damos unos retoques de pintura, siempre alguna pieza lo necesita, miramos y con las tres piezas, chasis, interior y carrocería procedemos a montar definitivamente el coche. Cinta Plasto que fija la carrocería con el interior y lo acoplamos al chasis y por fin, después de más de cinco meses doy por terminado este coche. Ahora queda ver como irá en la pista y si el tiempo mirando, pensando en como poner los anclajes a valido la pena. Yo al menos os puedo decir que este coche me ha presentado mucha dificultad, anclajes, calcas, pintura, todo un reto pero que una vez terminado me compensa con creces todo esto.
Espero os sirva de ayuda todo este tostón y al menos os ahorre tiempo y sobre todo disfrutéis como yo cada vez que veo este bicho terminado. Y como siempre muchas gracias por llegar a leer hasta aquí.
Tema pesos, 192,2 total, vamos que aún tenemos casi 8 gramos para jugar con el plomo para mejorar su comportamiento. Carroceria 58,3, ocho gramos por encima del reglamento que nos indica 50 gramos de mínimo.
Para terminar una foto que me ha gustado.
