Mitsubishi Lancer Evo V Grupo A para sucio
Como en grupo A ya tengo el Ford Escort Cosworth para asfalto, cuya preparación también está en la web, decidí hacer otro A solo para correr en carreras de sucio, o sea harina, gofio, colacao o superficies deslizantes. Evidentemente cuando tienes un coche lo puedes utilizar para las dos disciplinas, de hecho con el Escort que compré de segunda mano lo hice, igual que con el Subaru WRC de David, pero no es nada aconsejable debido a sus diferencias de concepción y de configuración.
Para dar un ejemplo diremos que el peso es básico en esta categoría y no es lo mismo desplazar 230 grms en limpio que en sucio y eso también afecta a la distribución del peso. Una cosa pero que siempre me ha gustado del sucio es que se nivela todo más ya que las "ayudas" son menos apreciables que en limpio donde marcan unas diferencias insalvables. En primera instancia quise aprovechar lo máximo del Escort de segunda mano, pero al final estoy hablando de un coche completamente nuevo. Lo primero que quise modificar fue el chasis, de un espesor de 2 mm del chasis PKS, pasé a un chasis MSC de carbono más ligero y que me obligó a cambiar también la H por una de acero de la misma marca.
Posteriormente cambié también el soporte delantero por uno de MSC y ya al final el soporte trasero MSC4020 que tan buenos resultados me ha dado en el otro Escort. Para resumir los dos coches llevan lo mismo pero con la enorme diferencia del chasis y la H, de carbono con acero y la inversa en asfalto. Pero ya puestos me propuse haciendo caso a Peralin (RacerSlot) a ponerle una carrocería nueva para ganar más amplitud de vías y más largura, cosa que hace que el coche sea mucho más estable y que es básico en sucio, ya que un coche menos nervioso te ayuda más a corregir los numerosos errores que se producen al conducir en sucio.
Había pensado en otras opciones como; Subaru WRX o el Toyota Celica pero al final me decanté por el Evo V o también llamado Carisma GT Evo 4 por su mayor anchura y longitud idónea en comparación con el Celica, ya que el Subaru no me acaba de convencer. La decoración que he escogido ha sido la del alemán Uwe Nittel con la copilota sueca Tina Thörner que participó en el Rallye de Alemania del 1998 donde acabó segundo y la idéntica del Rally 1000 Lagos con el número 16. Esta decoración es diferente a las que ha utilizado y la diferencia radica en el naranja del alerón y las típicas bandas laterales rojas de Mitsubishi que pasan a ser como el alerón de color naranja.
La versión como he comentado es la del Rally de Finlandia donde participando en el grupo A se salió en el tramo6 abandonándolo. El rally fue ganado por Tommy Makinen siendo nuestro Carlos el segundo. La selección de esta decoración ha sido bastante difícil, ya que abunda la típica roja así como también la del propio kit, la típica de Mitsubishi RallyArt blanca con las tiras rojas y negras. Había también otras muy interesantes como la Fina, Atak y una toda roja de Multirama bastante espectacular pero esta me gustó por el tono naranja de las franjas y el alerón. Para mi quizá es bastante simple pero me encantó el tono naranja en el blanco contrastando con el negro y después de la complicada del Escort Bastos pues me parece bastante más sencilla. Tuve la suerte también de encontrar las calcas, ya que Studio27 las tiene en catálogo y me evitó adaptar las que trae el kit que era la primera idea. Ya que hubiera cambiado el rojo por naranja.
Uwe Nittel es un piloto alemán nacido el 29 de mayo de 1969 y debutó en los rallyes en el 1989 y que ha sido bastante intermitente en su andadura en los rallyes. Como mejor resultado está su clasificación como 2º en el campeonato del Mundo de Grupo N en 1996 y su 20º lugar en el 1997 pero en grupo WRC. Durante los años 1995,1999 y 2000 ha sido un habitual dentro del grupo N. Su mejor resultado en el Mundial ha sido un quinto puesto en el Rally Montecarlo del 1997 con un Mitsubishi Lancer Evo III de grupo A.
Adecuación del kit
Esta carrocería es más compleja de realizar que la del Escort por dar un ejemplo, ya que al cuerpo principal hay que añadirle su parte delantera, trasera, faldones y el alerón trasero. Esas piezas vienen ya en el mismo cuerpo que en la de Ford y por tanto debemos unirlas y pensar en el desgaste que pueden sufrir al recibir la mayoría de los golpes. Yo pegué primero con Loctite de pincel las partes delantera y trasera, ojo en la delantera ya que también hay que poner el cuerpo de las ópticas, los faldones y lo dejé preparado para posteriormente añadir el pegamento de dos componentes para que quedara fuerte y quede resistente a los golpes que se van a producir.
Sobre el tema del alerón debo deciros que es bastante complicado de unir y que quede bien. Pero con paciencia se logra, el truco del Loctite funciona muy bien y luego le aplicamos los dos componentes. Hay un tema estético que hace que nuestro trabajo quede un poco feo, que es que esas uniones se ven ya que el grosor del dos componentes está ahí, y es difícilmente disimulable.
Ensamblaje de los soportes
Esta operación es la más complicada de todas y el éxito o el fracaso del coche que hacemos. En mi caso debo decir que fracaso, me he equivocado con los soportes debido a mi inexperiencia y he puesto un soporte más adecuado al asfalto que a sucio. Pero para enseñar cómo se hace, pues seguro os sirve para que os atreváis hacerlo porque tampoco es tan complicado de hacer, y su es complicado de lograr que funcione perfecto. Esto ya es más un tema de cometer errores como los que voy haciendo y por tanto nos ayuda hacer mejor las cosas cada vez.
Hay tres piezas claves en esto, la espuma (neopreno), los soportes laterales en forma de L y finalmente el soporte que se fija a la L y que nos fija la carrocería al chasis. Yo he escogido el soporte de L de Plafit referencia PF1224N y el portasoporte de MSC de referencia MSC4033. La espuma también de MSC que comercializa para estos menesteres. Primero juntamos los dos soportes, la L y el portasoporte junto los dos tornillos que nos servirán para fijarlo al chasis. Una vez tenemos esto listo lo fijamos al chasis con los tornillos y vemos si ha quedado correcto de anchura. Podemos jugar con el portasoporte ya que dispone de dos agujeros para tal característica y por tanto eso no debe ser muy complicado de hacer. Miramos todo para ver si encaja correctamente y sacamos los soportes (L y porta) del chasis. Cortamos las tiras de neopreno a cada soporte vigilando no salga la espuma por el lado que se debe pegar a la carrocería, ya que eso nos haría encajar mal los soportes a la carrocería.
Una vez todo seco después de pegar con el dos componentes la espuma a su soporte volvemos a colocarlos en el chasis para presentar todo en la carrocería. Como todo queda un poco presionado disponemos el chasis dentro de la carrocería y procedemos a lograr la altura correcta, su correcta anchura para que no quede ladeada la carrocería y una correcta alienación en su paso de ruedas. Es básico disponer de una base de montaje para poder observar que todo está en su lugar y que no tocará nada luego en la pista.
Cuando por fin todo parece estar en su lugar, procedemos a pegar ligeramente con el Loctite de pincel la espuma que está presionada en la carrocería para que cuando saquemos el chasis quede ligeramente pegada y nos ayude a que no se mueva al poner los dos componentes. Una vez esperamos el tiempo prudencial del efecto del ciano, procedemos a sacar el chasis con sumo cuidado de la carrocería. Procedemos a fijarlo todo con los dos componentes y lo dejamos ya listo para su fase de decoración.
Decoración
Como comentaba, la experiencia ayuda y mucho, por tanto aquí ya dispongo de alguna de cuando decoré el Escort. Primer paso la imprimación. Agarramos el bote de imprimación Vallejo blanca y procedemos a dar tres finísimas capas en una cadencia de 10 minutos cada una. La vez anterior apareció en alguna zona un efecto de piel de naranja que en esta ocasión no ha aparecido ya que el exceso de producto fue el causante. No pintamos sino que imprimamos y por tanto se debe hacer de una manera diferente.
Así queda en la segunda imprimación
Después de esas tres capas al día siguiente pasamos a dar 4 capas de pintura blanca pura de Tamiya en espray, su referencia TS26 que es brillante. Las cuatro pasadas las resumo de esta manera. La primera muy suave y seguida a la media hora de una segunda igual de suave para terminar al cabo de dos horas con la tercera dando ya más carga. La última he esperado 5 horas y la carga ya ha sido bastante fuerte empezando por los laterales y parte cenital, frontal y parte cenital más trasera y parte cenital acabando con una suave en toda su parte cenital. Repito una segunda vez pero sin cargar como en la pasada anterior, sino más suave.
Y en esta tercera me ha quedado así
Ahora ya podemos dejar que se seque correctamente en una urna que la aísla del polvo durante al menos dos días para proceder posteriormente a su decoración donde colocaremos las calcas para pasar a su posterior lacado.
Vamos hacer el interior
Vamos aprovechar la experiencia del Escort para tratar de mejorar en esta versión. Si pensáramos en los problemas que nos surgieron con el Escort nos da una referencia de cómo hacer más cómodo el trabajo y que el resultado final sea mejor y sobre todo más manejable dentro de la carrocería. Una de las ventajas del salpicadero del Mitsu se encuentra en que no sobresale ninguna consola por debajo de él, vamos que no tiene la forma de T y eso facilita el trabajo porque tanto la bandeja, los pilotos, las barras y el salpicadero quedará al mismo nivel plano a diferencia del Escort donde le sobresale en medio la consola de interruptores.
Recuerdo que el reglamento indica que el coche debe llevar el salpicadero de origen, y como no nos indica que lo podamos recortar debe ser el de origen, o sea tal como viene y sin recortar. Aunque esa posible modificación no influiría demasiado ya que todo está bien limitado por el tema del peso. Yo también apuesto para que no se pierda ese encanto especial que le da la estética en todos los elementos del coche.
Antes de nada hay que vigilar el tema del peso. Para poneros un ejemplo si ponemos los pilotos de Avant Slot nos aportarán un peso de 8.4 gr. Si en cambio ponemos los pilotos de Tamiya la diferencia será de 0.6 gr. menos Pero si combinamos la cabeza de Avant, el cuerpo de Tamiya y los brazos de Avant el resultado es espectacular y nos queda en 6.2 gr, o sea 2.2 gr. menos.
Por tanto a cada paso que damos deberíamos tener en cuenta el factor peso-estético para que, al menos a mi parecer, no se desvirtúe. Siguiendo este ejemplo a modo de ahorro añadía un filtro de un cigarrillo debidamente pintado como extintor. Craso error porque una gragea de cualquier medicamento vaciada pesa mucho menos y queda mucho mejor.
Una vez comentado el detalle del peso, sabemos que partimos con un objetivo que es lograr algo que quede muy bien y logremos el peso mínimo. Por tanto procedemos a meter todo en la báscula antes de proceder a su montaje definitivo.
Paso primero… vamos a crear los apartados donde trabajaremos.
" Base del interior " Pilotos y baquets " Barras " Salpicadero
Base del interior:
Existen varias bases que nos dan todo el trabajo hecho pero que a mí no me convencen por su escaso interés estético, aunque no descarto en un futuro decantarme por ellas. Por tanto una vez descartadas tampoco me acaban de gustar las de lexan, que es la que utilicé en el Escort, y pruebo con las que me recomendó Bere que son plásticas de los calendarios de sobremesa. Esos que tienen forma de V.
Una vez recorto el plástico a la medida procedo a darle forma de escalón a la altura de los baquets para que quede más elevada su parte trasera y así evito posibles roces molestos con los elementos del chasis.
Procedo a pintar la base de color negro mate y compruebo se ajuste correctamente a la carrocería. Ya está lista la base para presentar los asientos, barras, salpicadero y pilotos.
Pilotos:
Ya he comentado el tema del peso. Aquí debemos decidir por donde cortamos… los pilotos. Si en cintura, a la altura de las rodillas o solo los pies. Al final me decido por la cintura para poder ganar peso. Pasamos a imprimir, pintar, decorar y barnizar.
Sobre los baquets procedemos a su pintado y lacado una vez puestas las calcas símil carbono que viene en el kit. Importante quede bien ya que yo voy a cortar una vez efectuado todo el montaje y pintado por el centro para que queden debidamente ajustados a la base y envuelvan a los pilotos correctamente.
Barras:
De la maqueta miramos que parte de ellas nos interesa, ya que vienen muy completas porque en la maqueta deben ser así. En mi caso procedo ante todo a imprimar, pintar y barnizar aprovechando también para hacerlo en los limpias, freno de mano, etc. Luego las corto de la matriz del kit para ajustarlas finalmente a la medida que nos marcará su presentación en la base.
Salpicadero:
Aquí hay que hacer lo que dice el reglamento, el original que viene en la maqueta. Por tanto, pintura, deco y barniz. No imprimo ya que añadiría peso extra, es una pieza grande, y no es conveniente. Una buena lupa ayuda a pintar los botoncitos de varios colores que le da un realismo más que correcto. Añadimos el volante y la piña y damos por terminada la preparación del interior.
Para pintar los botoncitos también existen unos rotuladores que con sólo marcar con su punta el botón ya queda pintado y da buen resultado. También se puede hacer con el pincel, mi caso, pero aquí se requiere pulso algo de lo que carezco para mi pena.
Ensamblaje interior
Con un poco de Loctite de pincel pegamos el salpicadero a la base una vez presentado. Si vemos que ha quedado correcto lo acabamos de fijar con los dos componentes.
Pegamos los asientos directamente y los pilotos y damos la base por casi terminada. Sólo nos queda pegar el cambio de marchas, el freno de mano y el extintor pero como suponéis esto reviste poca o nula dificultad ya que al pintar las piezas de la maqueta esta tarea ya estaba resuelta.
Importante saber que si queremos ponerle los arneses al piloto y copiloto ahora es el momento. Podemos hacerlo de varias maneras.
Una de ellas es colocar entre el respaldo del asiento y el piloto la calca que viene en el kit, de manera que hace las veces de cinturón. Otra más laboriosa es poner unas tiritas de lexan pintadas del color del cinturón y añadir la calca.
Y la más compleja de todas buscar un material tipo tela que haga las veces de cinturón anclándolo detrás del soporte de las barras para tal fin. Vamos como en un coche real.
Ahora le toca el turno a las barras. El tema de las barras es más complicado pero os pondré un truquillo. Las dos partes delanteras las pegamos al salpicadero. Una vez las tenemos hacemos pequeños orificios a la base por donde deberían ir los soportes restantes de la manera que el tubo de las barras pase por ese agujero.
Ponemos la base ajustada al vidrio y carrocería, esto hará que las barras se ajusten a la altura debido a que el sobrante saldrá por debajo de los agujeros que hemos efectuado. Una vez tenemos la medida idónea, ya que esos agujeros nos sirven también para ajustar correctamente la altura, le damos un poco de loctite.
Una vez seco el pegamento procedemos a añadir con cuidado un poco del dos componentes en la parte superior de la base, nos fijará los soportes y nos tapará los posibles desajustes de los agujeros. Una vez seco ya podemos cortar por debajo de la base el tubo sobrante. Lijamos un poco para que quede perfecto y tema solucionado.
Ya tenemos el interior efectuado y listo para entrar en combate con un peso de 13.9 gr. y el reglamento nos marca 8 gr. Sin barras y de 15.5 gr. Con ellas. Recordar que lo pegaremos a la carrocería con la cinta Plasto o el esparadrapo médico.
Seguro que una vez decorados los pilotos,puestas las barras laterales del centro que añadiremos al final nos dará un peso extra que miraremos de compensar de alguna manera. Igual que el pegamento que también añadirá algún gramo extra
Aquí tenemos el interior listo con un peso total de 17.3 gr. con las barras laterales puestas y el freno de mano y la caja de cambios
Primero lo hemos presentado para ver si las barras topaban con los pilotos como así ha sido. Se ha tenido que retocar pero el Pattex de dos componentes ayuda a que se pueda manipular
Ahora ya pasamos a los detalles pequeños que no se ven pero que hacen del coche algo nuestro. Primero añadimos el extintor y pasamos hacer los cinturones. Esto requiere paciencia y tranquilidad y en la sección de bricolaje añadiré como hacerlo con todo detalle
Una vez tenemos los cintos listos sólo nos quedará añadir las calcas para que todo quede perfecto, aquí os muestro dos fotos de como queda
Y su vista cenital donde junto la otra imagen podemos ver la notas de la copi, que tiene los labios pintados y el cuerpo más pequeño y todos los detalles del interior
Ahora ya procedemos a los detalles finales antes de fijar el interior a la carroceria. Ponemos las calcas de los cinturones, las calcas a los cascos y a los pilotos acabando de pintar los detalles y el extintor. También he añadido un símil de carbono en los pies de la copi. Y este es el resultado ya final
Como se puede apreciar el peso de todo no ha aumentado mucho
Colocamos las calcas
Como siempre preparamos todo lo que nos hará falta. Tijeras, cutter, pote con agua tibia, papel para las manos, pinzas, Microsol, Microset, pincel y palillo.
Es muy importante que el agua esté tibia, ya que nos facilita enormemente el trabajo dentro del agua. También es imprescindible el tema del Microsol y Microset, ya que nos harán el trabajo más fácil y sin estos elementos el tema se complica ya que la calca no corre ni se adapta.
La hoja de calcas de Studio27 es buena pero no perfecta, por tanto os explicaré las dificultades más grandes que he encontrado.
Primero me gusta empezar por un lateral, luego hago el techo y paso a la parte trasera. Otro lateral y parte delantera. Lo hago así porque me da referencias sobre la simetría en la colocación.
Sobre la deco es bastante fácil pero es laboriosa, hay que vigilar que los logos pequeños queden rectos y simétricos. Por tanto los Micro nos ayudan mucho en este tema. Quizá la mayor dificultad estriba en los marcos de las puertas, que son mayores que en el plástico y el logo de Mitsu ya que la palabra Motors no cabe. La solución ha sido cortar con el cutter la palabra.
Antes
Después de puestos
Una vez puestas todas las calcas procedemos a guardar el coche en una urna para que no entre el polvo antes de proceder la barnizado.
Barnizado
Esta vez he escogido para barnizar la carroceria la marca Duplicolor que me proporcionó Gronito. Según comenta fija mucho mejor las calcas y le da un brillo muy adecuado
El proceso que he seguido iba siendo que el que apliqué al Escort. Pero al ser más blanca apreciaba que quedaba demasiado grano y consulté a José Luis el tema decidiendo cambiar la manera de aplicarlo
Hasta hora aplicaba a 20 cm. el sprai dando suaves pasadas sin cargar demasiado cada 12 horas hasta un total de seis veces
El cambio es que a la cuarta y quinta cargué bastante y de muy cerca en una cadencia de 24 horas hasta lograr un acabado bastante correcto. La verdad creo que el proceso ideal es darle fuerte la primera vez y darle como mucho tres veces
Bueno el resultado ha sido el que véis aunque en la foto no se aprecia mucho ni el grano ni el brillo
Proceso final
Aquí ya vamos con los detalles finales. Poner las calcas al vidrio con sus limpias. Poner las ópticas delanteras y traseras.Añadir las rejillas a las ventanas de ventilación y acabar los pequeños detalles de decoración
Cuando lo tenemos todo efectuado procedemos a presentarlo todo. Por tanto unimos interior, vidrio, carroceria y chasis para ver el resultado y que todo encaje para ver si hemos cometido un error que podamos subsanar antes de proceder a darle el visto bueno y pasar ya a la pista para comprobar el coche
Presentamos y vemos como ha quedado
Ya una vez el interior puesto en la carroceria procedemos a montarlo todo para dar por finalizado el coche y empezar a probar en pista, que en este caso será para sucio
A por las llantas y frenos
Los tapacubos y sus correspondientes discos también son una parte del kit ya que el reglamento así lo especifica. Pero yo os aconsejo ir a lo fácil y comprar la referencia de MSC5200 que vale 3.92 € y que funcionan de maravilla y se acoplan aún mejor. También están en el mercado los de Avant Slot muy fiables y comentar que los dos se encuentran en dos diseños diferentes y que hacen que dispongamos de 4 diseños completamente racing.
Han salido también llantas que incorporan de serie el tapacubos a imagen y semejanza de los de 1/32, que calculando van bien a mi no me gustan estéticamente.
Espero os haya gustado y os animéis hacerlo
